Планшетная выставка «Культура Белогорья» появилась на фасаде Белгородского государственного Центра народного творчества.
Здесь теперь можно увидеть традиционные мужские и женские костюмы Белгородского, Ивнянского, Красногвардейского, Корочанского, Ракитянского районов, Алексеевского, Губкинского и Яковлевского городских округов.
Богато украшенные
Выставка имеет не только яркие изображения, но и подробное сопроводительное описание на сайте БГЦНТ, которое подготовила опытный специалист Центра по народным костюмам.
В народных костюмах Белгородчины всегда гармонично переплетались элементы общеславянской и южнороссийской культур: тёмные клетчатые юбки — понёвы, «рогатые» головные уборы, яркие ленты в качестве украшений, ковровая вышивка и рубахи с поликами — плечевыми вставками.Народный костюм не только защищал от зноя и холода, он рассказывал через символы и знаки о человеке и его статусе, месте проживания и многом другом.
Так, например, женская народная одежда на территории Алексеевского округа включала в себя рубаху с черноузорной вышивкой и понёву — особый вид юбки, а также головной убор — «сороку».
Рубахи вышивали чёрной шерстью сложным геометрическим орнаментом. Костюм завершался широким полосатым поясом и «сорокой» — головным убором, состоящей из внутренней кички в виде рожек, бархатного «позатыльника» и надетой на рожки твёрдой седлообразной шапочки, расшитой золотыми нитками и пайетками.
У мужчин в этих краях тоже была рубаха с черноузорной вышивкой по плечам и подолу, но гораздо длиннее женской. По краю подола пришивалась лента или тесьма, преимущественно красного цвета. Пояса были полосатыми, но более узкими, чем женские. В некоторых сёлах мужчины носили жилетки чёрного цвета, расшитые цветным гарусом. В таком же цвете были порты и сапоги, надевали головной убор — картуз.
В сёлах Белгородского района бытовал сарафанный комплекс. Сарафаны чёрного цвета украшались обычно яркими лентами, позументом. На выставке представили праздничный «добрый сарафан», украшенный несколькими рядами дорогих шёлковых лент и галуном. Грудь сарафана — «пазуха» — расшита красной тканью и парчой. Рубаха с небольшим отложным воротничком украшена по рукавам растительным узором. Праздничный головной убор — «чапец», это цилиндрическая шапочка с пришитым спереди украшением «арепей» — цветком-розеткой из красной ткани.
В Губкинском округе женщины одевались, как правило, в черные юбки с красным клетчатым рисунком. Единственным украшением губкинских юбок была так называемая «обделочка» — полоса по краю подола из черного плиса или цветной шерсти. Рубахи украшали по воротнику, оплечьям и манжетам чёрно-красной тесьмой, имитирующей вышивку. Отложной воротник в губкинских сёлах дополнительно украшался воланами — «блондами». Завершается наряд красным платком, концы которого завязывали надо лбом.
Черноузорная вышивка
Рубаха с черным узором — отличительная особенность южнорусского народного костюма. Вышитые черные геометрические орнаменты на рукавах и плечевых вставках — «поликах» — имели каждый своё традиционное название и значение.
Одежду с черноузорной вышивкой носили в русских сёлах в междуречье рек Тихая Сосна и Потудань —это восточные районы Белгородской области и западные районы Воронежской области.
Белые рубахи с черной вышивкой носили в будние и праздничные дни и мужчины, и женщины. Вышивка рубахи, прежде всего, подчеркивала возраст того, кто ее носил. Наиболее ярко украшались праздничные рубахи молодух — молодых замужних женщин, поскольку вышивка выполняла функцию оберега и служила защитой не только для женщины, но и для всей её семьи. Вышивка детских, старушечьих, а также будничных рубах была намного скромнее.
Для вышивки более всего ходила ткань с простым полотняным переплетением. Холст ткали из конопляных нитей, весной — до Троицы — отбеливали, или, как говорят в народе — белѝли. Коноплю сеяли и обрабатывали до 40-х годов ХХ века. Для вышивки использовали фабричные тонкие шерстяные нитки — шлёнку. Техника исполнения вышивки — односторонняя или лицевая счетная гладь. О такой вышивке в селах говорят: вышивали по счёту. Стежки узора располагались вертикально вдоль основы, строго параллельно, каждый новый ряд — со сдвигом на одну нить.
Фольклорный праздник в Белгородском Центре народного творчества
Композиция расположения вышивки, как и другие элементы декорирования костюма, указывала и на степень праздничности, и на местные традиции. В отличие, например, от украинской или западнорусской вышивки, в традиции воронежско-белгородского пограничья вышивка всегда была симметрична относительно центра. В основе центральных узоров — изображение различных ромбообразных фигур, основная из которых — репей (общерусское название) или арепóй (местное название) в виде двойного и тройного косого креста. Ромб-репей в русской традиционной культуре символизирует идею плодовитости, обновления, а если он с лучиками, то одновременно является и солярным знаком, то есть символом солнца. На менее праздничных рубахах центральный узор заменяли ферботы — кружевные вставки, сплетенные на коклюшках. Они также изображали различные ромбические фигуры.
Как говорят специалисты Центра русского фольклора ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», в экспедициях последних лет в южнорусских сёлах не удалось выявить ни одной вышивальщицы традиционных орнаментов. Последнее поколение вышивальщиц, владеющих традиционными технологиями — это женщины 1910–1920 годов рождения, которые в молодости вышивали рубахи для себя. Однако эта традиция сохраняется многочисленными народными мастерами.
Что такое понёва?
Понёва — главный — отличительный компонент южнорусского народного костюма. Это род домотканой шерстяной юбки из нескольких полотнищ в клетку или в полоску, распашной, то есть незашитый, или глухой.
Понёва — очень древний вид поясной одежды. Археологические раскопки в славянских курганах Х — ХIII веков в Московской, Калужской, Смоленской областях обнаружили фрагменты древних понёвных тканей. По декоративно-художественному оформлению понёвы разных местностей значительно различаются между собой, но есть и общие черты: понёва состоит из нескольких прямоугольных кусков ткани, вышитой цветными нитями.
Белгородское пограничье отличается самым ярким и узнаваемым декором понёв. Они сшиты в виде юбки из домотканого полотна из овечьей шерсти. Места соединения полотнищ декорировались ковровой вышивкой, спереди полотнища соединялись прошвой — более мягким полотном без клетки такой же ширины, как и основные полотнища, на талии понёва собиралась в сборку и завязывалась крученым или плетеным шнурком, который называли гáшником. Для вышивки закупали шерстяные цветные нити фабричного производства — шлёнку — мягкую шерсть из овцы особой шлёнской породы, завезенной в Россию еще Петром I. Для декорирования будничных понёв использовали жичку — отбеленную шерсть домашнего крашения.
По размеру клетки, по цвету полос и полотнищ можно было определить, из какого села женщина в этой понёве, к какому семейному роду она относится. Праздничный статус поневы определяется вышивкой, при этом имеют значение орнамент, способ наложения нитей, цветовая гамма. Главный признак обрядовой функции понёвы — это вышивка по подолу, её народное название — подшивка.
Орнаменты подшивки символизируют магическое заклинание, обращенное к земле, поскольку используют наиболее древние орнаменты, имеющие индоевропейское происхождение. Это меандр, ромб. Самые праздничные понёвы декорировались древнейшим индоевропейским орнаментом — меандром, его значение блага, изобилие, плодовитость. Орнамент в виде поставленного на угол квадрата, рассеченного на четыре части — это идеограмма вспаханного или засеянного поля. Такие понёвы надевала новобрачная на свадьбе. Довольно часто на понёвах встречается другой символ плодородия — вертикальный зигзаг, имитирующий движение дождевой воды.
С ранних лет девочки готовили себе в качестве приданого рубахи и понёвы, которых у каждой должно было быть к свадьбе не менее двенадцати. Как правило, праздничные понёвы берегли и не успевали износить за жизнь, поэтому они передавались по наследству.
